[NB FL] Corsa del pedale del freno

[ilGerry]

Originale è da 7/8"? Chi le produce?

Non ne sono sicurissimo, forse @"Fletch" saprà esserlo, ma le NA 90cv dovrebbero montare la pompa da 7/8", mentre le NA 115cv e le 1.8 dovrebbero montare quella da 15/16". Poi bisogna vedere anche se con o senza ABS...

Ad ogni modo, credo che andare a modificare la pompa se l'impianto è quello originale, sia un errore...
Hai provato delle pastiglie più "cazzute"?

[Lorenzo749]

Ho appena messo le Hawk HP+ e sicuramente il primo verdetto lo potrò dare al prossimo track day.

Pensi che le cose miglioreranno dopo un uso intensivo?

[ilGerry]

Ho appena messo le Hawk HP+ e sicuramente il primo verdetto lo potrò dare al prossimo track day.

Pensi che le cose miglioreranno dopo un uso intensivo?

Le HP+ le ho provate solo su NC e mi son trovato bene fin da subito...
Ad ogni modo è di fondamentale importanza eseguire un buon rodaggio. Segui la guida qui sotto preparata da Alberto di @"Mondiale Racing Srl" . 

- Appena montati tutti i nuovi componenti è buona cosa premere a motore spento il pedale del freno 3/4 volte con forza, in modo da assicurarsi che non ci siano perdite nell'impianto frenante e che gli spurghi siano stati eseguiti correttamente.

1) Una volta messo in moto il motore il pedale del freno si assesterà per azione del servo-freno (se presente) e si potrà avviare il veicolo.

N.B.: l'unica grande differenza dei dischi con trattamento full-coated rispetto a dischi con superficie frenante non trattata, risiede nelle prime frenate: prima che la superficie sia completamentye libera da trattamenti/vernici fare molta attenzione in quanto il potere frenante sarà molto molto basso; dopo 3/4 frenate preliminari a bassa velocità si potrà procedere come con tutti gli altri dischi.

2) Per prima cosa portare GRADUALMENTE l'impianto alla temperatura di esercizio, ciò si può effettuare con 6 - 8 frenate brevi e leggere a bassa velocità (30-60 Km/h), tutto senza mai fermare il veicolo possibilmente.

3) Al che si può aumentare leggermente la velocità (70-90 Km/h) ed iniziare a frenare con più forza, sempre facendo frenate brevi ma abbastanza potenti, ad esempio un 90Km/h > 40Km/h in 4/5 secondi; durante questa fase è importante evitare di fermare l'auto e tra una frenata e l'altra fare respirare tutto l'impianto per un po di tempo in modo da raffreddarlo.
Più si ripete questa procedura meglio è, ovviamente compatibilmente con il tempo a disposizione, consiglio almeno una decina di cicli.

4) Abbassare di nuovo la propria velocità e ripetere il punto 2).

5) Se si sono eseguiti correttamente i precedenti punti, l'80% del rodaggio è eseguito, si può fermare completamente il veicolo e sostarlo se possibile senza freno a mano, utilizzando solo la marcia per tenerlo fermo.

A seconda della mescola della pastiglia i tempi di assestamento ovviamente possono variare di parecchio, ma utilizzando le "solite" pastiglie (OEM, RedStuff, YellowStuff, DS2500, DSPerformance) non ci vorrà poi molto prima che si assesti il tutto.

I dischi baffati riducono sensibilmente i tempi di rodaggio a parità di pastiglia.

Due parole sul fading e sulla vetrificazione: 

quando in un uso esasperato dei freni (vedi pista), l'impianto perde efficacia ed il pedale diventa sempre più lungo e spugnoso (nonostante magari abbiate pastiglie super-cazzute e tubi in treccia) il problema risiede nell'olio freni che sta iniziando a bollire, formando nell'impianto delle bollicine d'aria, le queli essendo comprimibili sotto pressione, non trasmettono energia alle pinze freni; se sentite il pedale che si allunga per poi ritornare consistente dopo qualche giro di raffreddamento e pomata, il problema al 99% risiede nell'olio e viene detto FADING.

Urge quindi fare un bello spurgo ed utilizzare un olio dalle caratteristiche migliori (punti di ebollizione dry & wet più alti).

Se invece vi trovate con il sistema frenante che perde efficacia (come prima) però il pedale del freno risulta sempre duro e quindi la corsa non si allunga; probabilmente il problema è nelle pastiglie che si sono vetrificate; ovvero la superficie si è scaldata a tal punto da "fondersi" e diventare liscia, a vedersi simile al vetro appunto.

In questo caso utilizzando normalmente i freni se si è fortunati la superficie ormai vetrificata si dovrebbe consumare piano piano e quindi la potenza frenante dovrebbe ritornare gradualmente a quella originale.

La vetrificazione si ha quando non si fa un buon rodaggio (la temperatura sale troppo velocemente); quando si usano pastiglie scadenti o non adatte alle alte temperature; i dischi baffati diminuiscono e scongiurano il problema in quanto "puliscono" molto meglio la superficie delle pastiglie durante l'uso esasperato.

Avete voluto la guida, mo ve la leggete tutta!!!

Scherzi a parte l'argomento è molto vasto ed ho semplificato molto, se avete domande più specifiche fate pure!

Ciao e buone staccate!!!

Al.

[Lorenzo749]

Grazie Gerry! Per il rodaggio ho seguito le indicazioni sul sito Hawk, che sono comunque molto simili a quelle date da Ticchi, eccezion fatta per il punto 4.

La procedura che ho seguito è stata questa: 5 frenate (forse ne ho fatte anche 6/7) da 60 a circa 30 km/h, cercando di frenare in modo secco per evitare il trascinamento. 5 frenate da circa 90 a 40/50 km/h sempre in modo secco, facendo passare qualche secondo fra una frenata e l'altra. 3 frenate da 130 a 60 circa. Poi mi sono fermato, i dischi erano roventi. Ho lasciato che si freddassero senza tirare il freno a mano.

Avrò fatto bene?

[Fletch]

Originale è da 7/8"? Chi le produce?

Non ne sono sicurissimo, forse @"Fletch" saprà esserlo, ma le NA 90cv dovrebbero montare la pompa da 7/8", mentre le NA 115cv e le 1.8 dovrebbero montare quella da 15/16". Poi bisogna vedere anche se con o senza ABS...

Tutte le MX-5 dal 1990 al 2000 montano una pompa da 7/8",  quelle dal 2001 al 2005 da 15/16".

Esistono tre differenti tipi di servofreno, che determinano, in abbinamento alle varie pompe, differenti rapporti tra la forza applicata al pedale e quella applicata alla pompa:
1990-2000: rapporto circa 4,74:1
2001-2005 medium brakes e big brakes con ABS (tranne Mazdaspeed): rapporto 9,7:1
2001-2005 big brakes senza ABS: rapporto 6,4:1

La pompa più grande dei modelli 2001-2005 genera meno corsa del pedale e maggiore sforzo a parità di dimensione della pinza. Considerando sia la dimensione della pompa sia il rapporto di boost si hanno:
1990-2000: 52/54 bar di pressione per 59 Nm di forza applicata
2001-2002 medium brakes e 2001-2005 big brakes con ABS: 71,5 bar di pressione per 59 Nm di forza applicata
2001-2005 big brakes senza ABS e Mazdaspeed: 44 bar per 59 Nm di forza applicata

Le pinze dei big brakes hanno pistoni più grandi dei medium; i medium brakes hanno il pedale con la minor escursione e richiedono uno sforzo minore.



Fonte: Flyin Miata

[alex zanardi]

Ciao a tutti! È possibile diminuire la corsa del pedale del freno per avere più mordente da subito? Spero di non aver detto una stupidaggine...


Non mi interessa avere un pedale modulabile, ma vorrei invece avere una frenata decisa già nei primi istanti.

fammi capire meglio, vorresti una frenata simile alle auto moderne che appena sfiori il pedale cercando di modulare frenano troppo, ma poi se cerchi la frenata seria ti accorgi che più di quello non fanno?
scusa la franchezza ma io per uso sportivo lo voglio esattamente all'opposto, che richieda forza per frenare, perchè solo cosi posso avere una frenata potente e modulabile, e non finta potente come sulla auto moderne.

si, a mio avviso cerchi una frenata stupida  

per quanto riguarda la prima parte della corsa pedale, quei 20-30mm "a vuoto", ti consiglio di non variarla, è lo spazio che serve alla pompa per aprire/chiudere i passaggi olio, se la elimini ti ritrovi con le pastiglie che non ritornano, quindi sollevando il pedale le pastiglie non si allontanano dal disco con la conseguenza che freni anche pestando sul gas  

leggendo quanto scritto da Fletch puoi notare come cambiando dimensioni della pompa poi:
diminuire lo sforzo sul pedale aumentando la corsa
aumentare lo sforzo riducendo la corsa


personalmente ti sconsiglio di cambiare pompa e, o, servofreno.

[Lorenzo749]

Ricapitolando: dovrei avere una pompa da 15/16", un servofreno con rapporto 9,7:1 e 59 Nm di coppia per 71,5 bar di pressione.

Domandona: passare ad una pompa da 1" ha senso? Credo da ignorante che la maggiorazione sia minima, mi sbaglio?

L'impianto non è standard come dicevo: dischi baffati EBC (misurano però come gli originali), tubi in treccia, olio RBF 660, pasticche HP+.

La stessa Wilwood fra le sue FAQ dichiara che maggiorare le pinze (l'unica cosa che mi manca tralasciando pompa e servofreno) non serve ad avere una risposta più pronta, ma più mordente come mi avete detto pure voi.

A me non interessa fermarmi da 100 km/h in 30 metri, ma vorrei che il 70% della potenza frenante che ho a disposizione sia presente nei primi 3 cm della corsa del pedale.

[ilGerry]

Fidati. Mettendo la pompa da 1" con le pinze stock fai un'enorme cazzata. Lascia perdere. 

[Lorenzo749]

Ah ok, grazie!

In pratica mi stai dicendo che quello che cerco lo troverei col connubio pompa-pinze?

[Fletch]

A me non interessa fermarmi da 100 km/h in 30 metri, ma vorrei che il 70% della potenza frenante che ho a disposizione sia presente nei primi 3 cm della corsa del pedale.

Allora basta semplicemente cambiare pastiglie, scegliendo una mescola più stradale.