Retrofit proiettori bixeno

[Ascanio]

Tutto questo per dire:

1) a costo zero si tiene i fari alogeni.. Fanno schifo ma c'è chi non se ne interessa (vedi SymonDark).
2) a 50 euro circa ci si infila dentro lampadine e centraline con prestazioni mediocri (si, l'itensità sulla distanza è buona, ma la qualità del fascio fa schifo... È poi le parabole si rovinano col tempo.
3) a 130 euro circa si sostituiscono i proiettori con i Mini H1. Un lavoretto facile senza modifiche irreversibili ai fari. Le prestazioni sono immensamente superiori agli alogeni, sono bellissimi e hanno la funzione di abbagliante.
4) a 200-400 euro circa si installano invece dei proiettori bi-xeno full-size. Sulle prestazioni vedremo la prossima settimana. Saranno un casino da montare... Con la possibilità di usare lampadine OEM.
5) a 600 e passa euro, si acquistano proiettori xeno originali, usati, presi da altre vetture. Non è detto che le prestazioni siamo superiori alla opzione 4, ma ovviamente i manufatti OEM rispettano tolleranze più strette. A questi si aggiungono centraline e lampadine OEM.
6) a 1000 e passa euro si comprano le componenti originali della miata allo xeno... Senza essere sicuri che siano dei "buoni" xeno (dubito...).

A tutto questo va aggiunto che la macchina poi non è più in regola, a meno di non installare un impianto lavafari ad alta pressione e l'autolivellamento dei fari... Se con pezzi originali... Parliamo di migliaia di euro...

[Ascanio]

Ho trovato una immagine comparativa dei due riflettori (quello piccolo è l'H7 che va nel proiettore alogeno, quello largo è il D2S che va nel proiettore HID).
In realtà, da quello che ricordo i miei riflettori sono leggermente diversi rispetto a quelli in foto (che immagino siano americani), ma il concetto è quello.



Cambia anche il disegno dell'otturatore: questo qui è la versione HID... completamente diverso dal mio. Posterò una foto questo week end!

[SymonDark]

Bravoooooooooooooooo Ascanio!!!

Ma le mie domande non le leggi>?

[Ascanio]

Aldo non vengo perchè ho un principio di raffreddore.
Mi chiudo nel box e finisco i collegamenti elettrici che voglio vedere se con l'alimentazione diretta aumenta la luminosità in modo percettibile (secondo me si).

[Ascanio]

Ecco un post su forum specifico per l'illuminazione automobilistica...
Nelle immagini, scansite da una rivista, si evince quanto siano diverse le prestazioni dei proiettori di diverse automobili (europee in questo caso).
Mercedes, come è facile immaginarsi, ottiene i risultati migliori.

Nel mondo OEM ci sono alcune variabili principali che determinano i compromessi sulle prestazioni:
1) Costi, costi, costi! le Case hanno in mente solo una cosa... risparmiare, anche pochi centesimi, su ogni componente di un'auto. Se poi non c'è qualche capoccia con la fissa per un certo argomento, vince chi propone la soluzione più economica.
2) Tempi.... le Case sono sempre di corsa. Aziende enormi e disorganizzate. Ci si riduce all'ultimo a tappare i buchi. Anche qui se non c'è un capoccia che tutela un certo aspetto dell'auto, vince chi propone la soluzione più rapida da implementare.
3) Riciclaggio... I primi due punti portano immancabilmente al riciclaggio di più componenti possibili, anche se questo spesso significa adottare soluzioni già obsolete. Ma anche qui... vince chi fa risparmiare tempo o soldi.
4) Fattibilità... Gli spazi di manovra sono spesso ristretti a causa della disposizione di altre componenti già finalizzate o altrimenti non modificabili / spostabili. Anche lo stile scelto per una vettura può comportare compromessi sulle prestazioni dei fari: si cercano le dimensioni minime fattibili, riducendo i proiettori all'output minimo accettabile per l'azienda.

Mercedes, anche attraverso le immagini riportate nel link che allego, continua a dare prova di grande interesse per la sicurezza, anche attraverso i fari. Non si discute poi sul fatto che dei fari meravigliosi aggiungono valore alla vettura.

http://www.hidplanet.com/forums/showthre...ars-lights

[SymonDark]

Aldo non vengo perchè ho un principio di raffreddore.
Mi chiudo nel box e finisco i collegamenti elettrici che voglio vedere se con l'alimentazione diretta aumenta la luminosità in modo percettibile (secondo me si).

Finocchio, copriti il ***** la notte...:haha:

Buona serata....:chessygrin:

[Ascanio]

Ed ecco qualcuno che ha fatto una prova comparativa di tantissime lampadine H1, sia a 35W che a 55W.
Va tenuto in considerazione che la luminosità totale del bulbo è solo una variabile e non è indicativo... per esempio altri fattori da considerare sono il corretto allineamento della capsula rispetto alla parabola (e questo è tutt'altro che scontato con prodotti cinesi aftermarket) così come la qualità della miscela di sali contenuti nella capsula.

Lo sapete ad esempio perchè le lampadine allo xeno quando si accendono sono blu e poi diventano bianche? Perchè tra i sali contenuti, i primi a vaporizzarsi sono quelli di mercurio (che sono i meno efficienti e quelli che producono la luce blu). Solo in un secondo momento, a temperature più alte, si "accendono" gli altri sali, responsabili delle componenti rossa e verde.

Ecco i link ai documenti. In fatto di luminosità ci sono sensibili varianze sia in base alla lampadina che alla centralina impiegata:

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?...j6wH#gid=0

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?...t8AH#gid=0

[Ascanio]

OK, sono passato al ferramenta e ho comprato un po' di materiale... mi sento come se fossi andato a comprare gioielli da Bulgari naccialamiseriaccialadra!
COMUNQUE, stasera ho portato la roba in casa. Ho imbandito la tavola per partire di slancio domattina



L'intenzione è di assemblare un relay harness per l'alimentazione diretta delle centraline. Prendendo la corrente direttamente dalla batteria:



Porto il positivo in giro fino alla scatola dei fusibili, dove ho lo spazio per infilare un fusibile da 20A e a seguire un relay. Il comando lo collego al 9006 di alimentazione dell'anabbagliante sinistro. Dal relay esco con il 12V diretto (su due uscite separate) su cui metto un fusibile da 10A per canale. Questi sono i positivi che andranno collegati direttamente alle centraline. I negativi li collegherò alle due masse vicino alle cerniere del cofano motore. Ci vogliono parecchi metri di filo da 2.5mm e soprattutto tanto termorestringente, che costa un patrimonio...



Infine ecco lo stato attuale dei miei Mini H1 5.0: ho aggiunto le piastre di adattamento (da notare come ho usato dei dadi non autobloccanti come spessori, e ho chiuso invece SIA con dadi autobloccanti che rondelline bloccanti, per sicurezza). Ho anche aggiunto un po' di protezione ai fili del solenoide: termorestringente coperto da rete plastica fissata da altro termorestringente.
Devo tagliare via i contatti 9006 che avevo messo, perchè ho bisogno di allungare i cavi di altri 40mm, e perchè voglio farli passare nei due fori vuoti delle guarnizioni (per la più assoluta eleganza!!).



Ho poi, come promesso, fatto una foto all'otturatore dei proiettori alogeni originali della NC, così potete notare le differenze con quello degli xeno originali, allegati ad un post precedente:

[Ascanio]

Ecco il Mini H1 5.0 smontato. Interessante notare che dei due proiettori solo uno aveva delle rondelline impiegate come distanziali tra il supporto della lente e il cutoff shield.
In effetti con queste rondelle i due proiettori hanno la stessa identica quantità di color shifting sulla linea di cutoff.

In basso a sinistra si notano i fissaggi della piastra di adattamento: 4 viti, 4 dadi non autobloccanti (spessori), 4 rondelle bloccanti, 4 dadi autobloccanti.



Qui invece si vede come lavora il foreground limiter (visibile a destra), cioè l'otturatore che determina il limite inferiore del fascio proiettato. Questo è stato disegnato e realizzato da Retrofitlab.com, personalmente trovo che sia una miglioria sostanziale rispetto ai Mini H1 5.0 stock:



Questa è una delle centraline digitali di Retrofitlab.com (nella versione non-slim), presumo abbiano grossomodo la stessa larghezza e altezza delle slim, quello che cambia è la profondità (queste hanno l'avviatore integrato, mentre le slim hanno il box esterno).
A parte il primissimo avviamento, in cui hanno prodotto il classico suono dei convertitori ad alta tensione per qualche secondo, queste centraline sono silenziose anche negli avviamenti. Le centraline che avevo montato in precedenza, di DDMTuning, facevano sempre casino per 30 secondi prima di diventare *quasi* completamente silenziose.
Le centraline devono dare uno spunto di 25000V quando le lampadine sono fredde, per poi assestarsi dopo qualche secondo a 85V (a corrente alternata). Non ho modo di verificare scientificamente che il funzionamento sia corretto, ma sembra lavorino bene.
Quello che noto con piacere è che i cavi ad alta tensione (verso la lampadina) sono iper-protetti da isolante e treccia metallica, come nelle centraline OEM...



Spero di trovare un modo furbo di fissarle... le DDMTuning le devo ancora rimuovere dalla MX-5... le avevo fissate con il biadesivo permanente 3M, e devo stare attento a non piegare la lamiera per rimuoverle!!!

[Ascanio]

Lavorando sul relay harness, ho ripreso le misure e tagliato i fili direttamente nel vano motore, per essere sicuro di avere le misure giuste



Per la realizzazione vera e propria sono tornato in casa al calduccio (e alla luce!):




Ho deciso di portare le masse di entrambe le centraline in un unico punto, per avere un ramo in meno in giro per il motore